Первые дни в Уругвае и Форт Санта Роса
Уругвай"Первые дни в Уругвае и Форт Санта Роса" - один из десяти отчетов, посвященный путешествию по югу Латинской Америки (декабрь 2012 - январь 2013 года): 13 перелетов; паром; 2,5 тысячи км на автомобиле по прямому, как стрела шоссе, грунтовкам, проложенным средь пампы, горному серпантину и воспоминания о четырех новых для нас странах (Аргентине, Уругвае, Чили и Бразилии) разрывают сердце.
Наш маршрут ("флажками" обозначены точки в Уругвае, что мы посетили).
Первые дни в Уругвае.
Проведя день в Буэнос-Айресе, мы решили заглянуть в соседний Уругвай. Самый простой и дешевый способ попасть в страну – это воспользоваться паромом Буэнос-Айрес – Колония-Де-Сакраменто. Он отходит с терминала Букебус, расположенного в одном из самых престижных районов города, Пуэрто-Мадеро.
Утром мы прибыли к парому. Такого чудовищного гвалта и неразберихи в очередях я еще никогда не слышала и не видела, пожалуй, даже в Индии. Аргентинцы, когда их много – очень шумные ребята. К тому же, треть помещения была забита школьниками, едущими на новогодние каникулы в Уругвай.
Терминал Busquebus.
Река Ла-Плата аргентинские рыбаки.
Юниорская сборная Аргентины по футболу. Хлопцы сначала экзаменовали меня по теме футбола, потом стали очень просить, чтобы я их сфотографировала. Не понимаю, как из таких противных, т.е. крикливых и невоспитанных детей вырастают такие обаятельные взрослые. Мери Поппинс сюда явно не залетала.
Примерно четыре долгих часа паром шел по реке Ла-Плата, пока, наконец, не достиг противоположного берега, прибыв в порт Колония-Де-Сакраменто. Нам настоятельно рекомендовали погулять по этому городку. Увы, не вышло. Дело в том, что билет до Пунта-дель-Эсте – нашего конечного пункта назначения, состоит из 2-х частей: билета на паром и билета на автобус, что ждет пассажиров у причала. Сесть на следующий автобус можно, только если повезет с местами. Пропустить вовсе – значит ехать потом со всем скарбом до Пунта на двух рейсовых автобусах. Наш чемодан и три рюкзака к долгим прогулкам не располагали. Отчалив из Буэнос-Айреса около девяти утра, мы добрались до уругвайского отеля лишь в сумерках.
Полезный совет будущим путешественникам: купите накануне какой-нибудь еды в дорогу. На пароме есть кафе, но салат и сэндвичи, «представленные в ассортименте», мягко говоря, не очень. В противном случае, вы рискуете позавтракать в отеле рано утром, а второй раз поесть только поздним вечером.
Не скажу, что Уругвай понравился нам с первого взгляда – порт Колонии довольно тоскливое место, но, мы получили огромное удовольствие, разглядывая страну через окошко автобуса по дороге к знаменитому курорту Пунта-дель-Эсте. Более того, Уругвай оказался намного красивее, чем Олег и я рисовали в воображении. Я ожидала увидеть степной пейзаж, но никак не природу, напоминающую о России. Типичный пейзаж, примерно таков: шоссе идет по равнине и невысоким холмам, поросшим сочной травой, на лугах, изрезанных речушками, пасутся крепкие мясистые коровы и холеные лошади без упряжи; дети играют с мячиком на проселочных дорогах. И всюду – как вполне рабочие на дорогах, так и окончившие свой век – на придорожных свалках, очень старые, в основном американские авто. В крупных поселках старьевщики продают всякий интересный хлам. Временами, то слева, то справа встают невысокие сосняки, лиственные рощи. Очень забавно на опушке хвойного леса увидеть пусть чахлую, но пальмочку, или другое нарочито тропическое растение.
Деревенский Уругвай одновременно напоминает мир, в котором жила Элли, перед тем как ураган унес ее вместе с фургончиком в волшебную страну; Россию из грезы патриота- народника, а чем-то, порой, Скандинавию.
Первый пункт нашего назначения – Пунта-дель-Эсте – знаменитый уругвайский город-курорт на границе дельты реки Ла-Платы и открытого Атлантического океана. Пунта-дель-Эсте – череда дорогих многоэтажных отелей и частных вилл. Здесь любят отдыхать богатые аргентинцы, и североамериканцы, в том числе звезды Голливуда, музыкальной сцены, спортсмены. Говорят, что на улице города легко встретить Ди Каприо, Мадонну и прочих персон шоу-бизнеса. У многих здесь даже есть собственные дома.
Пляж Пунта-дель-Эсте. Многоэтажки на заднем фоне – многозвездные отели.
Нам, не большим любителям пляжного отдыха, было интересно заехать в Пунта-дель-Эсте просто чтобы оценить, удался ли уругвайцам их проект «южноамериканского Майами», или это просто рекламная уловка маленькой страны.
Однако ответить на этот вопрос оказалось не так уж просто. Да, Пунта, несомненно, «мажорное» место. Да, тут достаточно дорого, встречаются элитные машины и немало впечатляющих особняков. Только вот даже этот писк уругвайского глянца оказался весьма компактным и деревенским, как и вся эта чудесная страна.
В канун католического Рождества, вечером, в самый «горячий» день года, когда мировая туристическая индустрия просто сходит с ума, туристов в Пунта особенно не наблюдалось, активных мероприятий – тоже. В центральной части городка были открыты два ресторана, причем один забит «под завязку». Зато, работало много довольно пустынных баров и одно кафе-мороженое. Людей на улицах было немного.
Мы смогли поужинать в переполненном посетителями ресторанчике под названием «Indiecito», что переводится, как «индейчик», расположенном напротив автобусного терминала. Распахнутые настежь окна, вентиляторы под потолком нисколько не спасали от духоты. Протертые лицо и руки тут же покрывались крупными каплями. Все сидели красные, двигались мало и глубоко дышали. «Не хватало воздуха». Немногим легче было посетителям, устроившимся за столиками на улице. Лишь поздним вечером стало понятно, почему день выдался таким тяжелым. Гуляя по набережной, мы увидели всполохи зарницы над океаном. Ночью разразилась страшная гроза, а утром температура воздуха опустилась с 40°C до 18°C.
Кстати, нам с погодой не очень повезло. На второй же день пляжного отдыха на город свалилась аномальная жара, термометр на веранде отеля показывал 40°C, вместо положенных в это время 25-30°C. Было ошибкой покинуть уютный гостиничный чиллаут, выйти из тени и отправиться гулять по Пунта-дель-Эсте в такое пекло – впрочем, как говорится, обошлось без жертв. Прохладный океан пришелся очень кстати.
Стоит рассказать о забавном знакомстве в отеле. Итак, «холодным роджественским днем», 26-го декабря, нам предстояло покинуть пафосный Пунта-дель-Эсте и отправиться дальше по побережью на север. На ресепшене отеля Dollar мы вручили кредитки приятной даме, которую не видели до этого. Оформляя чекаут, она по традиции задала вопрос, откуда, собственно, мы приехали. Услышав ответ, сеньора заулыбалась и произнесла странную фразу: «…а я Толстой». Выяснилось, что хозяйка отеля, юрист по образованию, родившаяся в Уругвае и прожившая там всю жизнь – внучка графа Льва Николаевича Толстого. Кстати, для нее было настоящим шоком узнать, что окончания фамилий в русском языке обычно зависят от рода. Толстая смотрела на нас большими, удивленными глазами, повторяя, как же так, ведь она всем всегда говорит, что она - Тостой, и в документах написано именно так, а теперь вдруг выясняется, что ее фамилия – Толстая...
Конечно же, на пороге отеля мы обнимались и чмокались с русской уругвайкой – по милой уругвайской традиции, так здесь прощаются с людьми, с которыми возникла взаимная симпатия. Могу себе представить, как провожают друзей или родственников… Забавно, но даже в школе учителя при встрече целуют своих учеников. Нам очень любопытно было посмотреть на уругвайских тинейджеров, одетых в форменные белые и голубые халатики с огромными темными бантами на груди, но, увы, в новогодние каникулы, конечно же, все носят шорты и футболки. Сеньора Толстой – была первой русской, встреченной нами в Уругвае, но распрощавшись с ней, мы тут же встретили следующего потомка волны белой эмиграции – жену хозяина форта-отеля Санта-Роса.
Форт Санта Роса
Олег до последнего момента скрывал, что несколько дней в Уругвае мы будем жить на территории настоящего форта.
Водитель такси, забиравший нас с автобусной остановки, сказал, что, конечно же, он без труда найдет этот отель, ведь форт все знают, там жил Че Гевара.
Форт Санта-Роса.
Форт Санта-Роса.
За высокими белеными стенами Санта-Росы оказался уютный, утопающий в зелени внутренний двор с чугунными стульями и столами, колодцем опутанным паутиной, полом мощеным старинной плиткой. На встречу вышел красивый, аристократичный, не молодой мужчина – хозяин отеля. Хорхе помог нам отнести вещи и предложил по бокалу холодного сидора. Так состоялось наше знакомство.
Форт Санта-Роса расположен в трех километрах от небольшого поселка, известного под громким именем, Атлантида, на берегу «синего-синего моря» - дельты реки Ла-Платы, в окружении сосен и эвкалиптов, что наполняют морской воздух особым ароматом. За небольшими песчаными сопками открывается безлюдный пляж кремового цвета. Глядя на чистый горизонт трудно поверить, что ты еще не на берегу океана, хотя вода здесь, уже, чуть солоноватая.
Берег реки в хорошую погоду.
Берег реки после шторма. Там, напротив – Аргентина.
Мы провели в этом месте три дня: катаясь на машине по окрестностям, гуляя по пляжу, дегустируя местное вино, сыры и колбасы.
Над Рио-де-ла-Плата садится солнце. Напоминает наш Финский залив. Но воздух здесь особенный – смесь соснового и эвкалиптового ароматов.
Заход.
Так начиналось утро. Во многих странах Латинской Америки завтрак – настоящее испытание. В лучшем случае – шведский стол (яичница, йогурты, мюсли и прочее, так называемое, континентальное меню), в худшем случае – булка со спредом и джемом. Обычно, все какое-то пресное, невкусное.
Коллекция вин на Форте. Предлагали купить у Хорхе одну бутылку. Его ответом была преподнесенная в подарок бутылка отличного уругвайского вина, но другого. Ребята потом интересовались вином из бара – оказалось оно какое-то очень особенное. Забавно, мы думали, что винная стойка в «ресторане» – просто украшение, горка самых дешевых вин.
Фотографии сделаны в деревенском супермаркете, без предварительной настройки, поэтому мыльноваты. Не знала, можно ли фотографировать в магазине.. Сыры и колбасы – просто потрясающе вкусные.
Каждый вечер нас ждали новые гастрономические открытия под звуки классической музыки и танго. Забавно вспомнить, как Хорхе, видя наши припасы, всплескивал руками, отнимал, уносил на кухню, и возвращал в сервированном виде. А мы, зная, что всеми делами отеля занимается он с женой Гарсилазой, кстати, потомком белых эмигрантов, бежавших с Украины, старались не создавать лишних хлопот. Свой перезрелый сыр и вяленые твердые и мягкие колбасы наша компания пробовала, втихоря, порезать на пакете, а фрукты сполоснуть в номере. Однажды нам даже пришлось похитить пенопластовую ванночку из-под овощей, впрочем, гонец был послан за тарелкой, но не нашел ее. Думаю, если хозяин обнаружил пропажу, то все-таки решил, что мы немного не в себе. С вином сложнее, к нему, как ни крути, нужны бокалы. Не только экономия чужих сил толкала нас на фриковатые поступки. Большинству было просто не по себе, оттого, что за нами ухаживал не официант, а породистый, совсем не подходящий для этой роли хозяин.
Олег и Хорхе (хозяин форта).
Хорхе – очень интересный персонаж, похожий на книжного романтического героя, изысканный дон, в совершенстве владеющей клинком (он три года тренировал сборную СССР по фехтованию), не очень приспособленный к ведению хозяйства, хотя и очень старательный. А главное, он искренне расстраивается из-за каждой мелочи, которая может обременить гостей. Наши мужчины с удовольствием консультировали хозяина по вопросам водоснабжения форта, интересно, помогут ли советы специалистов наладить горячую воду? Нам, чтобы принять душ, приятной температуры, приходилось сообщать о намерении хозяину и ждать минут пять. Впрочем, это никого не смущало, так даже интереснее и, как модно говорить, «атмосфернее».
Санта-Роса – любопытное местечко, живая иллюстрация к произведениям латиноамериканских авторов. Форт пронизан духом танго и магического реализма.
Вот стихотворение, написанное гостьей форта (Олег перевел с испанского):
Форт (Fortin)
Во времени, пространстве, тишине – затерян.
Здесь время замедляет бег – и люди вслед за ним.
Союз моря и леса,
кандомбе и фламенко.
Следов исчезнувших вещей
Что возвращаются по ночам.
Призраков с историей
Но без терзаний.
Что приветствуют с цветущих балконов.
Пространство теней,
Где не нуждаются во времени –
Или где время переосмысляет себя.
Иногда мне кажется, что я плыву
Посреди ностальгии.
Она приходит, как волна издалека
Захлестывает меня и несет –
Как качающийся гамак.
Возвращаясь сюда,
Всегда понимаю что-то заново.
В подарок получая магический закат.
Солнце осталось в моей коже.
Море осталось в камнях.
Это прекрасные звуки одной мелодии.
Иногда мне кажется, что я плыву
Посреди ностальгии.
Она приходит, как волна издалека
Захлестывает меня и несет –
Как качающийся гамак.
Как теперь вернуться к этим дням без моря?
Как вернуться к абсурду повседневности?
Как возвращусь к ночам без звезд –
Зная, чего лишаюсь?
Noelia Guaragna
Теперь немного истории. Нас, конечно, страшно заинтриговали слова таксиста, о знаменитом постояльце крепости. Жил ли тут Че Гевара? Любопытно было узнать историю форта с момента его основания. Как только, появилась возможность, мы расспросили об этом хозяина. Оказалось, что это довольно новая постройка. Первое здание будущей крепости появилось лишь в 1890-ом году – офицерский дом, сейчас столовая и гостиная с красивым камином того времени.
Столовая (старая, сохранившаяся часть форта).
Одна из гостиных.
На наш резонный вопрос сохранились ли здания, бывшие при форте, например, конюшни, может быть, дома сельчан. Хорхе ответил, что нет, потому, что здесь никогда ничего такого не было. На этом месте шли настолько ожесточенные бои между португальцами, испанцами и аборигенами, что солдаты, отправляемые сюда, считались «одноразовыми». Они даже спали под открытым небом, не успевая хоть как-то наладить быт. Современный вид форт приобрел лишь в 1930-ом году, для чего был приглашен один из уругвайских архитекторов. Увы, Хорхе опроверг легенду о Че Геваре, гостившем здесь. Зато хозяин рассказал, что в отеле на три дня останавливался Фидель Кастро в свой последний приезд в страну. Здесь жил Пабло Неруда – чилийский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе, «За поэзию, которая со сверхъестественной силой воплотила в себе судьбу целого континента» (1971). Он же дипломат, сенатор республики Чили и член Центрального комитета Коммунистической партии Чили, лауреат Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами» (1953). Тут у многих читателей, наверняка, появилась ехидная ухмылка. Коммунистические идеи давно вышли из моды в нашей стране, а герои-революционеры низвергнуты и все, что связано с этим строем кажется абсурдным. В Латинской Америке все наоборот. Веру людей в будущее питают лозунги о свободе и справедливости, истории о легендарных личностях. Недаром, самый романтизированный военный лидер мира – команданте Че Гевара, а недавняя смерть Уго Чавеса вызвала самый бурный отклик на континенте и не только. Чили тоже пробовало сказать свое слово в борьбе за свободу, противостоя таким экономическим монстрам, как США и Европа, но проиграло.
Мы, очень много общались с Хорхе, пока жили на форте, и, зная уругвайскую традицию тепло прощаться при расставании, с любопытством предвкушали эту минуту, ведь нас ждал один пикантный момент – мужские объятия и поцелуи. Русских мужчин больше всего занимал вопрос, нужно ли складывать губы трубочкой и издавать чмокающий звук, когда трешься щетиной о чужую небритую щеку?
Отчет №3. Монтевидео (Уругвай).